Miércoles de Mecánica :: #4 Cómo Calcular Correctamente el Largo de una Cadena
Bienvenidos sean a esta nueva edición de MM. Esta semana les tengo un tutorial sumamente útil, incluso para los experimentados en mecánica.
Esta semana me tocó arreglar varias bicicletas con problemas por el largo de sus cadenas. Por eso decidí dedicarle este espacio a este tema.
Instalar una cadena correctamente puede ser algo pasado por alto incluso por buenos mecánicos, especialmente cuando se trata de bicicletas con doble suspensión.
Primero, algunos conceptos básicos:
- Tanto al armar una bicicleta de cero, o al cambiar una cadena, hay que calcular correctamente el largo de la cadena (no sirve copiar el largo de la cadena anterior, esta podría haber sido mal instalada antes).
- Si la cadena antigua estaba muy estirada, al poner una nueva se puede saltar la cadena, por exceso de desgaste en piñones y coronas. Es crucial medir el estiramiento de las cadenas periódicamente, tener una idea de cuánto dura la cadena que uso aproximadamente dentro de un rango de estiramiento aceptable, y cambiarla cada vez que sea necesario.
- Es peor una cadena corta que una cadena larga. Si bien una cadena larga puede provocar desajustes en la transmisión y caídas de cadena, una cadena excesivamente corta puede ser absolutamente catastrófica (puede romper el desviador trasero, postiza, rayos, la misma cadena, e incluso torcer coronas).
- Los cuadros con suspensión trasera, tensan la cadena mientras se comprime la suspensión, sobre todo los cuadros con diseños de suspensión que alejan el eje trasero respecto al motor cuando la rueda trasera hace su recorrido (VPP, DW, Maestro, etc). Más abajo explicaré cómo incluir este factor en el cálculo del largo de cadena.
- El largo de la caja del desviador trasero es fundamental al calcular el largo ideal de una cadena (si la caja es más corta que lo ideal, la cadena quedará sin tensión en el piñón más pequeño, o demasiado tensa en el piñón más grande, especialmente en marcos de doble suspensión). Los desviadores se clasifican en tres largos de caja: corta, mediana y larga. Mientras más amplio sea el rango de la transmisión (por ejemplo: 3×10 velocidades), en general es recomendable una caja más larga. Mientras más larga es la caja, permite compensar mayores diferencias entre las combinaciones de cambios más extremas. Las capacidades de los desviadores son (según los fabricantes):
o Shimano caja larga: 45T
o Shimano caja media: 33T
o Shimano caja corta: 29T
o SRAM caja larga: 43T
o SRAM caja media: 37T
o SRAM caja corta: 30T
Existe una fórmula para calcular cuánta capacidad debe tener un desviador de acuerdo a la transmisión que usemos. Esta es la suma de las diferencias entre la corona más grande y la más pequeña, y el piñón más grande con el más pequeño;
(corona grande – corona pequeña) + (piñón grande – piñón pequeño) = X
o Transmisión 3×10 típica: (42-24)+(36-11) = 43T
o Transmisión 2×10 (con volante 26-38t): (38-26)+(36-11) = 37T
o Transmisión 2×10 (con volante 28-42t): (42-28)+(36-11) = 39T
o Transmisión 1×10 (piñón One-up o similares 42t): 0+(42-11) = 31T
o Transmisión 1×10 (piñón Hope o similares 40t): 0+(40-11) = 29T
Lo recomendable, teniendo estos datos, es utilizar el desviador con la caja más corta posible, que cumpla con el resultado de la fórmula anterior. Por lo tanto, para cada transmisión lo ideal sería:
o Transmisión 3×10 típica: 43T = Shimano caja larga o SRAM caja larga.
o Transmisión 2×10 (con volante 26-38t): 37T = Shimano caja larga o SRAM caja media.
o Transmisión 2×10 (con volante 28-42t): 39T = Shimano caja larga o SRAM caja larga.
o Transmisión 1×10 (piñón One-up o similares 42t): 31T = Shimano caja media o SRAM caja media.
o Transmisión 1×10 (piñón Hope o similares 40t): 29T = Shimano caja corta o SRAM caja corta.
* No incluí las transmisiones SRAM 1×11, porque estas sólo ofrecen un largo de caja de fábrica, así que no califican para el análisis.
Si el desviador que tenemos no cumple con lo anterior, será imposible dar con un largo de cadena ideal.
Ahora, podemos pasar a lo nuestro:
Una recomendación útil, es utilizar un eslabón tipo “missing link” reutilizable, para hacer ajustes en caso de que fallemos al primer intento, y si no está seguro del largo ideal, mejor dejar un eslabón de más que uno de menos, ya que es más fácil corregir una cadena larga que una corta.
No es fácil calcular cuántos eslabones hay que cortar para dejar una cadena del largo ideal. Con un pedazo de alambre, se puede fabricar un “anzuelo” muy útil para este trabajo.
- Paso 1: Una vez que la bicicleta esté sin la cadena, remover todo el aire del shock trasero y comprimir completamente la suspensión trasera (idealmente sacar la pepa de la válvula para que el shock permanezca comprimido). Para bicicletas rígidas, obviamente hay que ignorar este paso.
- Paso 2: Con los shifters, dejar el desviador trasero en el piñón más grande, y el desviador delantero en la corona más grande. Luego, poner la cadena sobre la corona más grande y el piñón más grande. Pasar la cadena por las roldanas del desviador trasero, y utilizar el “anzuelo” que fabricamos para fijar los extremos de la cadena. Tensar el desviador trasero al máximo, y marcar el eslabón más cercano posible al tope del recorrido del desviador.
Suspensión comprimida al máximo. Cadena en piñón y corona más grandes. El desviador todavía no llega al tope de su recorrido.
- Paso 3: Llevar los desviadores al piñón y corona más pequeños, y chequear si el desviador trasero alcanza a tensarse si cortamos la cadena en el eslabón que marcamos en el paso anterior. Si es así, pasamos al paso siguiente, si no, pida ayuda a un mecánico, porque algo no anda bien.
Suspensión sin comprimir. Cadena en el piñón y corona más pequeños. El desviador alcanza a tensar la cadena para que no quede suelta.
- Paso 4: Cortar la cadena en el eslabón marcado, y unirla con el “missing link”. Probar el rango completo de cambios, y regular los cambios. Si todo salió bien, tómese una cosita, y felicítese a usted mismo. Se acaba de graduar como mecánico chasquilla.
That’s all folks!
Como siempre, los invito a escribirme si necesitan asesorías técnicas o servicios de mecánica a rnass@biciusados.cl
Nos leemos el próximo miércoles.
Buena Ruben, excelente tema, viendo el tema del largo de la caja, me es posible ocupar pata sram caja corta con sistema 1x con one up 42t?
Se puede, pero no es recomendable. Seguramente vas a tener que sacrificar para un extremo; ya sea que la cadena quede sin tensión en el piñón más chico, o con el riesgo de que el desviador llegue a su tope en el piñón más grande.
Ojo que tu Ibis no ayuda en ese sentido, porque el dw link tiende a alejar la rueda hacia atrás en su recorrido, y estira la cadena.
De todas maneras, usar la suspencion a fondo usando el cambio mas liviano (42T) es algo que no deberia ocurrir practicamente nunca no? Digo por que exigimos la suspención practicamente solo en bajadas o drops, donde no tiene sentido ir con el cambio mas liviano. Estoy en lo correcto?
Exacto, pero si se te llega a olvidar y bajas en el piñón grande, rompes el desviador, probablemente algunos rayos, y la postiza. Lo he visto.
Cuanto sabe!
o Transmisión 1×10 (piñón One-up o similares 42t): 31T = Shimano caja media o SRAM caja media.
Excelente articulo Ruben, que medidor de desaste recomiendas?
No quiero dar marcas, pero no necesariamente tienen que ser digitales como el de la foto para que funcionen correctamente. Hay muchas alternativas en el mercado. También se puede medir con una regla metálica de más de 12 pulgadas.
Se miden 12 eslabones (completos, 12 machos + 12 hembras). En una cadena nueva, 12 eslabones deben medir exactamente 12″. Si está estirada entre 0 y 1/16″, es normal. Entre 1/16 y 1/8″, hay que reemplazarla, y sobre 1/8″, el piñón ya no aguantará cadena nueva.
Este método es sorprendemente eficaz si se usa a conciencia, pues mide el estiramiento de 12 eslabones, a diferencia de la mayoría de las herramientas que sólo miden el estiramiento de 1 eslabón.
tengo 8mm!!!! 5/16 toy cagado…. para que dicen como medir ahora me crearon una nueva necesidad…
jaja
buen tip ruben!!
pregunta, yo tengo entendido que cuando cambias cadena también debes cambiar piñon. es así?
Saludos
No es necesario, normalmente un piñon aguanta 2 o 3 cadenas.
No necesariamente. Si la cadena se cambia dentro de un rango de desgaste aceptable, el piñón aguantará varios cambios de cadena.
El problema es que es muy común que los usuarios no cambian la cadena hasta que ya está con exceso de estiramiento, y ya ha dañado irreversiblemente el piñón.
jejejejee, clarisimo gracias.
Aun mas con esto..
«Se miden 12 eslabones (completos, 12 machos + 12 hembras). En una cadena nueva, 12 eslabones deben medir exactamente 12″. Si está estirada entre 0 y 1/16″, es normal. Entre 1/16 y 1/8″, hay que reemplazarla, y sobre 1/8″, el piñón ya no aguantará cadena nueva.»
voy a checkear mi cadena.
Más fácil que todo esto y nunca tendrán problemas. Sin considerar la pata de cambio, pasar la cadena por la la corona y piñón mas grandes y tensarla, al largo resultante se le suman SOLAMENTE 2 eslabones y ahí es donde se corta la cadena.
Erroneamente a lo que se dice, el largo de pata de cambio (short, long, super long. SS, GS o SGS en el caso de Shimano) va en función del tamaño de los piñones y no de la cadena.
Algo tan básico como esto está en todos los manuales de cadenas de SRam, Shimano, Campagnolo, etc… pero por una «extraña razón» ningún servicio técnico lo aplica!! Créanme, empresas que gastan millones de USD en investigación y desarrollo, saben mucho mas que todos los chasquillas que podamos conocer.
Felicitaciones por el sitio, es excelente y la calidad de sus contenidos llama la atención a cualquiera.
Alfredo, efectivamente el largo de la caja del desviador no incide en el largo de la cadena directamente, pero sí afecta indirectamente. Me explico: si la caja es muy corta, aunque uses el método de agregar dos eslabones, la cadena va a quedar sin tensión en el piñón más chico. Si le sacas otro eslabón para que quede tensa en el piñón chico, el desviador va a llegar a su tope en el piñón grande.
El método que explicas es una simplificación extrema de lo expuesto, y en una doble suspensión no va a funcionar siempre, especialmente en las con mucho recorrido. En esos casos la mayoría de las veces la cadena va a quedar corta, y generalmente no da problemas, porque es raro «fondear» estando en el piñón más grande, pero si uno se descuida y baja en el piñón grande, queda la embarrada.
Saludos
Primero, Ruben felicitarte por tu reportaje, buenisimo, ahora no siendo mecanico y desde la vereda del amateurismo al igual que Alfredo siempe e utilizado el metodo de los dos eslabones, sin drama alguno, coincido plenamente contigo respecto que una caja muy corta o muy larga no tengas como regular bien la tension precisa de la cadena, pero como tu mismo lo expusiste eso pasaria por que el largo de la caja no esta de acuerdo a la transmision ( piñones y coronas ) si mal no entendío. Asumo que los manuales de instalación de los fabricantes ASUMEN que la caja es acorde a la transmision o entiendo mal?. OJO todo el comentario con el animo de aprender no de critica, Saludos y de nuevo felicitaciones por tus aportes, buenisimos.
Tienes toda la razón estimado.
Saludos
Rubén,
con doble suspensión es exactamente lo mismo; se saca el shock trasero para hacer fondo, se pasa la cadena y suman 2 eslabones. http://i.imgur.com/MtEo09w.png
Si bien una cadena mas larga nos dará mayor suavidad al pasar los cambios, nos expone a cortes más fáciles por los «chicoteos» si no se usa un tensor (que además sirve de guía para el plato).
«Largo máximo + 2 eslabones» no es una receta casera o forma simplista de medir, es cómo se debe medir una cadena según todos los fabricantes y pueden aplicar las fórmulas matemáticas que quieran para llegar exactamente a los mismo.
Todos los fabricantes de componentes parten de la base que las fábricas de bicicletas y los usuarios conocen los rangos máximos para usar tal o cual largo de pata de cambio (así como asume que un marco 26″ es para rueda 26″ y no 27.5″ o 29″. Es básico).
Insisto, no hay que ser pitoniso. Es tan simple como LEER los manuales del fabricante (cosa que nadie hace) y sabrán tanto o mas que cualquier servicio técnico en Chile. Lamentablemente en nuestro país no existe una escuela de mecánicos que entregue un conocimiento formal como pasa en USA y todo se hace por «experiencia» (el que mas ha reparado -bien o mal- es el que mas «sabe»). Se de que estoy hablando, trabajé por años en Bianchi diseñando bicicletas (incluso las primeras MTB, jajaja), codo a codo con las matrices de Shimano y Suntour en Japón, me tocaba además capacitar la red de servicios técnicos.
Un ejercicio simple… Pregunten a cualquier mecánico lo siguiente; «con sus manos en la espalda, por favor explíqueme en 60 segundos cómo se regula un cambio». Si no sabe responder algo tan básico es que no tiene el conocimiento TECNICO necesario para reparar este elemento (revisen cualquier manual de cambio trasero y entenderán de que estoy hablando).
El tema es entretenido y da para largo. Al que le guste el tema o lo quiera tomar en serio, a ojos cerrados le recomiendo el Barnett Bycicles Institute http://www.bbinstitute.com que es por lejos el mejor centro de capacitación a precios realmente bajos, lo van a pasar la raja, aprenderán un kilo, podrán hacer paseos en bici increíbles (la mayoría de los participantes son ciclistas y se arman lotes muy entretenidos).
Nos vemos en el cerro y flicitaciones por la página!!
Estimado Alfredo,
100% de acuerdo en todo, mientras se comprima al máximo el shock antes de sacar los dos eslabones.
Sacar el shock no sirve, hay que sacarle el aire y comprimirlo, de otra forma no se puede calcular el “fondo” de la suspensión.
Gracias por el aporte!
Saludos!
Buena explicacion! Yo usaba la teoria de los dos eslabones que va perfecto en una bicicleta de XC rigida doble donde el recorrido afecta marginalmente el estiramiento de la cadena. Pero claramente en una bicicleta de doble suspencion con mas recorrido y sobre todo con pivotes virtuales es necesario un chequeo como el descrito por el Doc Nass para asegurarse que la cadena no quede corta. Con la practica uno se aprehende la cantidad de eslabones que hay que dejar y no es necesario repetir el proceso todo el tiempo. Yo personalmente cambio cadena cada dos meses.
Suerte y nos vemos en el cerro
Yo tambien use la tecnica de dejar la pata en 90° para medir la cadena, pero en vez de darle 2 eslabones, le saque 2 para en parte disminuir en algo el golpeteo de la cadena que me desconcentra… No habia tomado en consideracion la tension extra que da la suspecion trasera a la cadena cuando flecta, pero a mi favor puedo decir que jamas he usado relaciones cruzadas en los cambios, es mas … despues de casi 1 año y medio usando el mismo piñon (pg-1070) – Cadena (pg-1091) y Coronas Race Face Turbine. Solo me vi en la obligacion de cambiar la corona pequeña por desgaste, sorprendentemete mi piñon esta como nuevo! Ahora a modo de precaucion se viene cambio de cadena eso si.
muy buena receta de cocina la de la elección de la pata, había leído una vez, pero aca lo llevaste a la practica y quedo claro.
el siguiente MdeM podría ser como medir el estiramiento de la cadena, ya que muchos ocupamos la cadena hasta que ya no da mas, en muchos casos es muy tarde, ya que el estiramiento de esta provoco daños en los piñones y las coronas del volante.
Gran articulo, una preg, si tengo sram 1×11 de 34T y cambie el chainring a uno de 32T, tengo que cambiar el largo de la cadena?
No necesariamente. Puedes sacarle el aire al shock, poner la cadena en el piñón de 42t, comprimir la suspensión al máximo y ver si el desviador no llega a su tope. Si topa, debes agregar uno o más eslabones. Si no topa, vuelve a inflar el shock, y pon la cadena en el piñón más pequeño (10t), si es que el desviador alcanza a tensar la cadena, estás OK!
Buenísimo el reporte, se pasó!
Rubén,
con doble suspensión es exactamente lo mismo; se saca el shock trasero para hacer fondo, se pasa la cadena y suman 2 eslabones.
Si bien una cadena mas larga nos dará mayor suavidad al pasar los cambios, nos expone a cortes más fáciles por los “chicoteos” si no se usa un tensor (que además sirve de guía para el plato).
“Largo máximo + 2 eslabones” no es una receta casera o forma simplista de medir, es cómo se debe medir una cadena según todos los fabricantes y pueden aplicar las fórmulas matemáticas que quieran para llegar exactamente a los mismo.
Todos los fabricantes de componentes parten de la base que las fábricas de bicicletas y los usuarios conocen los rangos máximos para usar tal o cual largo de pata de cambio (así como asume que un marco 26″ es para rueda 26″ y no 27.5″ o 29″. Es básico).
Insisto, no hay que ser pitoniso. Es tan simple como LEER los manuales del fabricante (cosa que nadie hace) y sabrán tanto o mas que cualquier servicio técnico en Chile. Lamentablemente en nuestro país no existe una escuela de mecánicos que entregue un conocimiento formal como pasa en USA y todo se hace por “experiencia” (el que mas ha reparado -bien o mal- es el que mas “sabe”). Se de que estoy hablando, trabajé por años en Bianchi diseñando bicicletas (incluso las primeras MTB, jajaja), codo a codo con las matrices de Shimano y Suntour en Japón, me tocaba además capacitar la red de servicios técnicos.
Un ejercicio simple… Pregunten a cualquier mecánico lo siguiente; “con sus manos en la espalda, por favor explíqueme en 60 segundos cómo se regula un cambio”. Si no sabe responder algo tan básico es que no tiene el conocimiento TECNICO necesario para reparar este elemento (revisen cualquier manual de cambio trasero y entenderán de que estoy hablando).
El tema es entretenido y da para largo. Al que le guste el tema o lo quiera tomar en serio, a ojos cerrados le recomiendo el Barnett Bycicles Institute que es por lejos el mejor centro de capacitación a precios realmente bajos, lo van a pasar la raja, aprenderán un kilo, podrán hacer paseos en bici increíbles (la mayoría de los participantes son ciclistas y se arman lotes muy entretenidos).
Nos vemos en el cerro y felicitaciones por la página!!
Estimado Alfredo,
100% de acuerdo en todo, mientras se comprima al máximo el shock antes de sacar los dos eslabones.
Sacar el shock no sirve, hay que sacarle el aire y comprimirlo, de otra forma no se puede calcular el «fondo» de la suspensión.
Gracias por el aporte!
Saludos!
larraja el tutorial!
Tengo una duda…tengo un commencal v3 para descenso, actualmente uso un cambiador sram x7 short cage ,piñon sram 11-26 y corona truvativ x0 de 36T… En los piñones mas grandes tiende a ser silenciosa, pero en los piñones mas chicos es mas ruidosa…está mal la relacion o es normal?
Buenas disculpen tengo una duda ya que tengo una bicicleta de 8 pasos pero quiero usar la misma masa trasera para 9 pasos . Mi duda es la misma masa la puedo utilizar para hacer ese cambio
para cambio 3×9 que relacion me combiene