Consejos Claves a la hora de comprar una Bicicleta Usada

Manuel Errazuriz | el 27/04/15 a las 8:45 pm. | 10

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Primero que nada, me presento, soy Manuel Errázuriz dueño de Biciusados en conjunto con Rubén Nass. Como encargado de ventas, me he dado cuenta de muchas falencias o malas decisiones al momento de comprar una bicicleta usada, ya sea por usuarios desinformados o simplemente porque son primerizos en este deporte.

Existen conceptos básicos que hay que entender cuando exploramos este mercado, y creo que nunca está de más recalcarlos.

El propósito de este artículo, será establecer ciertos puntos claves a la hora de inspeccionar una bicicleta usada. Trataré de acotarlo lo más posible y le daré un enfoque un práctico, estableciendo un check list con los puntos que no se pueden dejar de revisar al hacer esta tan importante adquisición. Obviaré los conceptos básicos para la selección de la bicicleta, como lo son el presupuesto, el tipo de bicicleta, la talla, el material, entre otros, asumiendo que ya tienen claro qué es lo que buscan. El segmento de bicicletas, serán las mountain bikes dobles suspensión, ya que los criterios varían bastante entre cada estilo.

Herramientas útiles:

• Medidor de cadena o Huincha de medir o Regla.
• Juego de llaves allen.
• Linterna, en caso de que haya poca luz.

Marco o cuadro

Esto es lo primero y más importante en la inspección de una bicicleta. Existen muchas diferencias en el material, que por lo general es de Fibra de Carbono o Aluminio. A la hora de revisar fisuras o golpes, hay que tener claras ciertas diferencias. El carbono no tiene soldaduras, es de una sola pieza, es menos flexible que el aluminio pero, en algunos casos, más resistente. Un golpe en un marco de aluminio, probablemente dejará un abollón o un raspón identificables a simple vista, no así el carbono.  Es por esto, que hay que ponerse un sombrero de detective y comenzar a revisar posibles golpes que puedan haber comprometido la estructura de la bicicleta. Si la bicicleta es de carbono y ven que tiene un golpe, pongan presión con los dedos para evaluar si ha perdido rigidez o no, recuerden que son filamentos que se rompen interna y externamente.

Sectores Claves:

• Pipa.
• Culata.
• Tubo de asiento (es común que se fisure por ocupar el tubo de asiento muy arriba).
• Tubo inferior del cuadro (ojo con los abollones por el pick up de una camioneta).
• Eje motor.
• Apernaduras para porta botella, desviador delantero y guías de flexibles

Consejos:Â

• Siempre revisarla de día. Si hay mala luz, utilizar una linterna.
• Limpiar la bicicleta. El barro oculta de todo.
• Retirar calcomanías.
• Sacar la rueda trasera, muchas veces las fisuras están en el interior de la culata, tal como le pasó a uno de nuestros clientes sin darse cuenta.
• Identificar crujidos.

Muy importante también, es revisar posibles reparaciones o pinturas no originales, ya que pueden estar ocultando algo. ¡Siempre buscar en internet el modelo de la bicicleta que están comprando, para que sepan cómo viene de fábrica! Esto sirve para revisar los componentes y colores originales.

Un dolor de cabeza para quienes vendemos y reparamos bicicletas, son los famosos crujidos. Traten de identificarlos y ver de dónde provienen y así analizar su importancia (Lean MM#8). Lugares críticos son el Juego de Dirección, el Motor, el asiento y los rodamientos de la suspensión. Lo más común, es que sea falta de mantenimiento o algún rodamiento que haya cumplido su vida útil, si es así no hay mucho de qué preocuparse, tiene solución. Lo menos común, pero que ya he visto en varias oportunidades, son crujidos producto de fisuras en el marco, por lo que el sombrero de detective tienen que tenerlo bien puesto.

Transmisión:

Este punto también es clave y probablemente necesiten algo de ayuda. Haciendo este chequeo, tendremos una idea de cuánto han pedaleado la bicicleta y si le hacían los mantenimientos necesarios. Lo más importante y fácil de medir, es el desgaste de la cadena. Esto nos dará un indicio si es que es necesario un cambio de cadena o un cambio de transmisión completo. Existen varias herramientas de distintas marcas para medir los estiramientos de cadena, pero existen métodos caseros que cumplen mismo propósito, de manera muy exacta.

Con una huincha o una regla, medimos una distancia de 12 pulgadas, comenzando por el centro del ojo del primer eslabón. Cada eslabón mide exactamente 1 pulgada, por lo que los 12 eslabones de una cadena nueva deben medir exactamente 12 pulgadas. Como recomendación, midan los eslabones desde el número 1 hasta el 13, ya que por lo general cuesta medir desde el 0 en las reglas.

1. Si el ojo del último estabón marca 13, la cadena está nueva (ver imagen 1).
2. Si el ojo del último eslabón marca 13,1, la cadena tiene 1/16 de desgaste (o 0,75 en otras herramientas), por lo tanto hay que cambiarla inmediatamente y probablemente se salven el piñón y las coronas (ver imagen 2).
3. Si el ojo del último eslabón marca 13,2, la cadena tiene 1/8 de desgaste (o 1.5 en otras herramientas), lo que significa que ya tiene piñón y coronas gastadas y un cambio de cadena hará que se salten todos los cambios. Resumen, cambiar Cadena + Piñón + Coronas (ver imagen 3).

Un mal indicio, es una cadena seca u oxidada, así como también cadenas lubricadas con aceites muy densos.

Otros puntos Claves:

• Revisar el comportamiento de la pata de cambio. Comprobar que estén derechas, tanto la caja como la postiza.Â
• Revisar el estado de la(s) corona(s) delantera(s), los dientes no deben estar ni afilados, ni como aleta de tiburón, ni doblados, como se puede apreciar en la foto.
• Girar las bielas para sentir los rodamientos del motor, deben girar suave y sin resistencias.
• Revisar juegos u holguras en las bielas.

Como resumen, es importante sabes cuál es el estado general de la transmisión, ya que es un costo que podrían tener que incurrir luego de una compra y puede ser bastante significativo. En algunos casos, los dueños no están dispuestos cambiar la transmisión y puede reflejarse con un descuento al precio original.

Suspensiones:

Las suspensiones son parte primordial en una bicicleta de montaña y por sobre todo en una endurera. Las suspensiones siempre tienen un riesgo implícito, ya que lo único que puede probarse es la funcionalidad, sin poder asegurar que internamente esté todo en buenas condiciones.

Horquillas: Primero que todo, revisar la estética. Los golpes en las barras pueden ser fatales y pueden impedir que el retén haga su trabajo correctamente. Abollones en las botellas, también son críticos ya que pueden producir desgastes internos en las barras. Fíjense bien en el desgaste de las barras sobre los retenes, un desgaste notorio puede provocar constantes filtraciones de aceite, incluso con retenes nuevos.La funcionalidad es igual de importante. Al hundirla, tiene que bajar y subir suave, sin escopetazos ni fricciones. Súbanse a la bicicleta y amortígüenla fuerte, debe recorrer al menos 2/3 del recorrido y sin topes. Si sienten que tiene algún impedimento para amortiguarla correctamente, sáquenle todo el aire y corroboren que recorra el 100%, de lo contrario puede estar con algún problema. Prueben las regulaciones, que funcionen los propedales, compresiones, bloqueos y rebotes. Ojo con las horquillas de recorrido variable, tienden a fallar más que las normales. Revisen también, los juegos u holguras que pueda tener la horquilla. Lo más común, es que el juego de dirección esté suelto o con rodamientos malos. Traten de identificarlo bien, en algunos casos es un juego entre las barras y las botellas de la horquilla, lo que podría ser de mal augurio.

Revisar el estado de los retenes es clave. Si es que está dejando marcas de aceite en las barras, quiere decir que los retenes cumplieron su vida útil y hay que cambiarlos. Ojo que no necesariamente las barras secas son buen indicio, puede que la horquilla esté seca, ya sea por falta de mantenciones o retenes viejos que botaron todo el aceite.

Shocks:

• Pueden ser más impredecibles y es no es fácil detectar alguna anomalía.
• En cuanto a lo estético y funcional, las mismas recomendaciones de la horquilla.
• Al amortiguar, escuchar el shock. Debe ser suave y sin ruidos. En algunos casos están con burbujeos y será necesaria una mantención.
• Si ven que tiene residuos de aceite en el vástago, es absolutamente normal, es sólo lubricante.
• El estado de los bujes también es importante. Levanten la bicicleta desde el marco y vean si es que existe algún juego en los links de la suspensión o en el shock. Es normal que se desgasten, pero en algunos casos no es fácil conseguir los repuestos.

Pernos rodados:

Una pesadilla. Mucho ojo, sobre todo en las dobles suspensión. Un perno rodado o agripado, puede ser tan grave como para impedir una mantención de shock, engrase de rodamientos, etc. Revisen cada perno de los links y pivotes, volante, frenos, tee, tubo de asiento, entre otros. Siempre lleven con ustedes un juego de llaves allen y corroboren qué tan apretados están.

Ruedas:

En cuanto a las ruedas, hay que revisar ciertos puntos clave:

• Llantazos. En algunos casos sólo deforman la llanta, en otros descentran la rueda, rompen rayos, y pueden fisurar la llanta, impidiendo que selle un tubular. Es importante revisar si tienen golpes y que tan fuertes son. Chequeen el estado de los rayos, su apriete y estado de sus niples.
• Centrado. En muchos casos, uno puede visualizar a simple vista un descentrado evidente. Descarten que sea neumático, muchas veces éstos se deforman por usar poco aire y pareciera que la rueda está doblada. Giren la rueda y con la mano en la horquilla, acerquen el dedo a la llanta, ahí podrán visualizar más fácil si es que es un problema de neumático o llanta. La llanta puede descentrarse de dos maneras, horizontal o vertical. Si el movimiento es horizontal (hacia los lados) es probable que con un apriete de rayos se solucione; si es vertical probablemente haya que cambiar llanta.
• Mazas: Deben girar suaves y sin fricciones. Tampoco deben tener holguras al moverlas de lado a lado. Revisen que los bloqueos de los ejes estén bien apretados, de lo contrario puede que requieran cambios de rodamientos.
• Neumáticos. Medir su estado es fácil a simple vista. Pregunten si es que están tubulares o no, de esta forma sabrán si es que tienen piquetes o rasgaduras. Un neumático con cámara puede ocultar de todo, lo bueno es que cambiarlos no representa un gran costo.

 

Frenos:

Lo primero es revisar el estado de las pastillas y evaluar si es que necesitan cambio o no. Una pastilla nueva debe tener al menos 2mm de material, ya sea metálica u orgánica. De 1mm hacia abajo, requerirán cambio. Es importante también, sentir el tacto en los frenos, ya que si es que no han sido mantenidos y purgados, las bombas pueden estar en las últimas. Al frenar, revisen que la maneta devuelva con suavidad, rapidez y sin ruidos. Si le cuesta volver es mal indicio. En Biciusados he visto de todo, fíjense en el desgaste de estas pastillas de frenos y  de cómo desgastaron el rotor.

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Todos estos puntos, si bien son bastante amplios, pueden ser de gran utilidad a la hora de revisar una bicicleta. No esperen que siguiéndolos al pie de la letra realizarán una compra segura, ya que al tratar con vendedores desconocidos el factor riesgo está siempre presente. Pregunten por el motivo de la venta, la cantidad de dueños y la periodicidad de mantenciones. Traten de evitar precios ridículamente bajos,  podrían ocultar algún tipo de desperfecto importante, o bien, podría ser robada.

En Biciusados, además ser una compra venta de bicicletas y un servicio técnico,  ofrecemos un servicio de chequeo de bicicletas, para los que quieran asesorarse en una compra, aunque simplemente nos basaremos en estos mismos criterios, aplicando un ojo más crítico.

Espero que les haya servido de algo este artículo, cualquier pregunta o solicitud, pueden venir a vernos, llamarnos o escribirnos. Nos vemos en el cerro.

Saludos,

Manuel Errázuriz

merrazuriz@biciusados.cl