Números y Ángulos de una Bici ¿Para Qué?
Es verdad que la bicicleta no hace al rider, pero así como el dinero no compra la felicidad, es más cómodo y de todas formas mejor, llorar dentro de un Ferrari que dentro de un basurero.
También es mejor y más cómodo tener las medidas y ángulos correctos para el tipo de ciclismo de montaña que queremos hacer.
También es verdad que los números y ángulos no reflejan al 100% como se sentirá la bicicleta, ya que esto omite el diseño y tipo de suspensión, las ruedas e incluso los puños.
Pero nos ayudan a tener una idea de lo confiable que se comportarán a altas velocidades, la comodidad de su pedaleo y también que tan largas o cortas se sentirán.
Históricamente las bicis las hemos analizado con el largo del tubo del asiento, el ángulo del mismo tubo y el largo del tubo superior, pero estas medidas solo nos sirven si estamos sentados todo el tiempo –entiéndase ruta y la mayoría del xc- pero en el dh, fr, dirt nunca estás sentado, por lo que la tradición no sirve mucho.
Con la evolución del ciclismo entretenido, se empezó a tomar en cuenta el ángulo del tubo de dirección o pipa.
Y hoy en la era de la geometría moderna y las máquinas de enduro y trail, en las que es tan importante pedalear como estar de pie en los pedales, hubo que actualizar la forma de cómo analizar las bicis en el papel, tomando en cuenta 3 variables más; reach, stack y el largo del tubo inferior.
En vista de que casi ninguno de nosotros trabaja en la NASA y la trigonometría suena como algo sacado de un libro de Asimov, la explicación y función simplificada de cada una de estas características es la siguiente:
· Longitud tubo de asiento: Esta medida a través de los años, típicamente nos ha dado la talla de la bici. Va desde el centro de la caja del motor hasta donde termina el tubo.
· Ángulo del tubo de asiento: Mientras más hacia atrás el tubo, más difícil pedaleará hacia arriba, mientras más cercano a los 70º mejor será para subir. Se mide el ángulo de atrás del tubo con respecto a la horizontal.
· Largo tubo superior efectivo: Esta es una medida que no se ocupa tanto ya que se reemplazó por el reach. Nos da la idea de cómo nos sentiremos sentados, más larga más agachados, más corta más levantados. Es la medida del largo del tubo superior efectivo, desde el centro del tubo de dirección hasta el centro del tubo del asiento.
· Ángulo tubo dirección: Este ángulo es uno de los más comentados, mientras más chico el número más estable a altas velocidades, pero más inestable a bajas. Ahora varias endureras están saliendo con ángulos cercanos a los 65º y las de dh llegan incluso a los 60º.
· Reach: Se refiere a la distancia horizontal que va desde el centro de la caja del motor hasta el centro del tubo de dirección. Esta medida nos dará una idea de lo larga o corta de la bicicleta estando en los pedales, en vez del asiento. Un ejemplo, una Canyon Strive tiene 442 mm, 2 milímetros más que una Specialized Demo, pero la Transition Patrol tiene 10 mm más que la Strive (todas en talla L).
· Stack: Es la altura entre el centro de la caja del motor y el borde superior del tubo de dirección. Con ella sabremos que tan alta será la bici estando en los pedales.
· Tubo inferior: Su longitud va desde el centro de la caja del motor hasta el borde inferior del centro del tubo de dirección. Junto con Stack y Reach hacen el triángulo de Pitágoras, así que mientras mayor el número, lo más probable es que más grande sea la bici, pero todo depende de conocer además de esta , 1 de las otras 2 medidas (reach o stack).
*Con esto podemos comparar lo grande o pequeño que será el marco de una u otra marca/modelo.
Otras medidas interesantes son:
· Chainstay: En español es la medida de las vainas. Mientras más corta la distancia desde el centro del eje trasero al centro de la caja del motor, más estable será la bici en el aire y para bajar, pero tendrán más dificultades para subir.
· Front Center: Desde la mitad de la caja del motor hasta el centro del eje delantero. Esta medida indica que tan adelante es la posición en la bicicleta.
· Altura caja motor: Al igual que en los autos, mientras más pegada al suelo, más estable será, pero más fácil topará con el suelo ¿qué es mejor?
· Distancia entre ejes: Mientras más separadas las ruedas, más sensación de tanque dará, pero también será más difícil de doblar.
Con estas medidas tenemos una idea de más o menos como se sentirá y comportará la bici.
También nos dará una idea de para qué tipo de persona y uso la bicicleta fue diseñada.
Ahora podrás meterte al sitio de la bici que te guiña el ojo y podrás darle un uso a todos esos números, podrás comparar medidas con otras favoritas, tener más conversaciones en el cerro, dibujar la geometría de tus sueños y mucho más.
Matias me lo explico y entendí. Gracias
Hay un error en lo que se entiende por ángulo de dirección. La descripción que ahí aparece es la del «trail» de la bici, y que es una combinación entre ángulo de dirección, tamaño de la rueda y desplazamiento de las punteras.
http://yojimg.net/bike/web_tools/trailcalc.php
Saludos!
El trail es la distancia horizontal entre el centro de la pipa y el eje delantero, generalmente entre 35 y 55mm dependiendo de la horquilla. El trail solo es modificable con pletinas especiales en horquillas doble pletina.
El trail,no tiene nada q ver con el tamaño de rueda y nada q ver con el angulo se direccion. Si cambias el angulo de direccion y o el tamaño de rueda, el trail no se vera afectado.
Perdon, la definicion q di es el offest, no el trail,
En todo caso la explicacion del angulo de direccion esta perfecta,
El trail es otra cosa q no se explica en el articulo, y si cambia con el tamano de rueda y angulo de direccion
Respecto al offset, en una entrevista a greg minnaar y su mecanico dicen q la tee es ideal q sea de la misma medida mas o menos, por eso no ocupan tees mega cortas de 25 o 30 mm
Para los deacheros recomiendo leer estos dos articulos sobre trail, offset y rake, conceptos q casi nunca aparecen en las geometrias de las bicis
http://www.pinkbike.com/news/To-The-Point-Rake-and-Trail.html
http://www.pinkbike.com/news/To-the-Point-Wheel-Diameter-VS-Fork-Offset.html
Gracias José, omití lo del offset-rake-trail, porque en verdad muy poca gente lo toma en cuenta incluyendo fabricantes de bicis modernas… Gracias por explicarlo y entregar links para complementar!!!
Saludos!
se los dije con peras y manzanas sino no
excelente articulo, Matias.
Me podrias guiar que angulos y numero son recomendables para el enduro? o marcas de bicicletas, recomendadas por sus medidas. (quiero llorar dentro de un ferrari) :P. Gracias
Alexander, bicis de enduro que la están rompiendo en los reviews 2016, son la Transition Patrol y Giant Reign, ambas son de un Reach largo, la Patrol es un poco más alta (stack) que la Reign y la posición sentada en la Reign es un poco más adelante que la Patrol. Ahora, digamos que todas las bicis que están saliendo ahora 27,5 – 29 y 27,5+ están saliendo con medidas parecidas y realmente son todas buenas. Probé una Santa Cruz Hightower de ruedas de 29, su geo no es taaan deachera, pero sube y baja increíble. Así que como recomendación, mira las geometrias de las que te gustan, pruébalas, pide un demo. Puebra otra bici que te gusta solo como se ve sin importar la geo, pruébala también y anda por la que más te acomode o la que te haga reír más, si al final lo queremos pasar bien y andar a fondo es muuuy relativo. Espero te sirva está expliación.
Saludos!
que ñoños los comentarios…
he visto niños y adolescentes (llorando en basureros -.-) en bicicletas guater, con geometrías asquerosas y vuelan por pistas de DH y enduro…. porque tienen esa habilidad innata, sumado a la falta de preocupación y mucha osadía … y ni les preocupa la tontera de estar mirando ángulos y cosas por el estilo, para saber como sienten la bicicleta.
así también, he visto adultos y adolescentes (que dejan harto que desear por su actitud altanera) con bicicletas con geometrías ‘perfectas’ (llorando en ferraris -.-) y quemar pastillas en las mismas pistas y senderos, dando las mas grandes de las lastimas imaginadas, y alegando que ‘la pista’.. el ‘seteo’ de la cleta… el peso… el angulo.. y blablabla y nunca son ellos los que cometen el error o no reconocen que se ponen el maricón de mochila para bajar… pero siempre la culpa es de la bicicleta y la geometría.
por ahí, he leído artículos de Matias, que son excelentes, pero este, es demasiado ñoño y segmentista (si es que esa palabra existe), porque separa lo que un rider con lucas para un ferrari y otro solo para un basurero, pueden hacer… pero solo menciona bicicletas solo alcanzables para algunos. ¿por que no nombran bicicletas como una m918 o una crank?, que con horquillas dobles, quedan como cohetes espaciales y sus dueños, bajan excelentemente bien al lado de otros con specialized demo 8.1 con fox 40, SC Nomad C, V10 de carbono y blablabla y bajan por un lado y la bici por otro…
Todo se basa a comodidad y experiencias, por lo tanto el tacto de sentir una bicicleta cómoda o no, se da al subirse en ella.
en fin, no es por querer criticar en mala Matias, y creo que lo entenderás, pero, deberías también poner en artículos como este, fuera de los números, un par de experiencias en algunos modelos de bici y la percepción de riders que las prueben, tipo test.
Vale, está bueno tu comentario, los números obviamente nunca serán más importantes que la cabeza, intentaré tomar tus palabras y cocinar algo entretenido dentro de lo pronto…