Miércoles de Mecánica :: #38 Desgaste de Cadenas

Miércoles de Mecánica :: #38 Desgaste de Cadenas

Por     el 28/10/15 a las 4:28 pm.

En cierto sentido, la cadena es el componente más subestimado de una bicicleta. De partida, es el componente con más piezas de toda la bicicleta. En promedio, una cadena puede tener entre 400 y 500 partes (aproximadamente 8 partes por eslabón completo). Es una de las piezas más sujetas a desgaste, y una de las más difíciles de medir sin las herramientas adecuadas. A diferencia de los autos o las motos, en las bicicletas está completamente expuesta, y esto reduce su vida útil, que además está afectada por el tipo de terreno en que se usa, tipo de transmisión, tipo de lubricante, intervalos de lubricación y limpieza, etc.

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En mi opinión personal, este puede ser el artículo más relevante y contingente en la corta historia de esta columna. El problema más común que veo en el taller es el desgaste excesivo de cadenas (y en consecuencia, el resto de la transmisión), y además es el área de desgaste más difícil de medir objetivamente. Es tan así, que es fácil encontrar opiniones dispares entre ciclistas y entre mecánicos. Hagan una prueba sencilla, y pregunten a sus conocidos “¿Cuánto dura una cadena?“. Es tan amplia la cantidad de factores que afectan a la vida útil de una cadena, que nunca he visto un estudio que incluya factores reales, para medir cuánto dura en promedio este componente. Por lo tanto, la pregunta es imposible de responder en una frase.

Hay otra pregunta que cobra suma importancia en este asunto; ¿Qué importancia tiene el desgaste de una cadena?. Esto sí que es clave. Y aquí se genera una bifurcación que separa en dos grupos a los ciclistas; los que cambian cadena por desgaste, y los que cambian cadena porque se corta. Una cadena gastada más allá de lo razonable (ya explicaremos qué es razonable), desgasta en exceso al resto de la transmisión (piñones y coronas principalmente), y desde ese punto en adelante, si se cambia por una cadena nueva, los piñones y/o coronas estarán tan gastados, que se producirá una separación entre cada diente y cada eslabón, que en lugar de traccionar, se saltará la cadena y se hará imposible pedalear. La solución en ese punto es cambiar cadena, piñón y coronas.

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Algunos podrán argumentar que es más cómodo usar la cadena hasta la muerte, y en el caso eventual que se rompa, cambiar toda la transmisión. Y los otros dirán que es más seguro y barato medir la cadena y cambiarla en sus intervalos correctos. Y como no hay estudios objetivos para corroborarlo, cualquiera puede tener la razón.

En mi experiencia personal, he tenido buenos resultados cambiando la cadena antes o justo al llegar a 0,75% de desgaste (algunos fabricantes y sitios web recomiendan cambiar la cadena antes del 0,7% de desgaste, y otros incluso al llegar al 1%), y según esta regla simple, he cambiado cadenas con uso desde 700km, hasta 2000km (una cadena me duró 700km, y otra de la misma marca y modelo había durado 2000km). Por lo tanto, personalmente aprendí a descartar el kilometraje como indicador único para cambiar cadenas, y sencillamente utilizar una herramienta para medir el estiramiento. En un MM pasado, les expliqué cómo medir el estiramiento sin la necesidad de comprar una herramienta específica. Este método consiste en medir 12 eslabones (completos), ojalá con una regla metálica de buena familia o huincha de medir metálica. Una cadena nueva mide 12 pulgadas en doce eslabones. Por lo tanto, el 0,75% de desgaste estará entre las 12 1/16″ y 12 1/8″. Si ya llegó a marcar 12 1/8″, estará sobre el 1% de desgaste, y probablemente ya será tarde y habrá desgastado piñones y coronas. Para hacerlo más simple, pueden comprar un medidor de estiramiento, que marca fácilmente el 0,75% y 1% de desgaste.

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¿Es bueno lubricar la cadena? Aunque no lo crean algunos, esta pregunta es válida. Hay próceres del deporte que han argumentado a favor de no lubricar las cadenas, porque la principal causa del desgaste de la misma, es porque los lubricantes hacen que se adhieran contaminantes, y este agente abrasivo acelera el desgaste de sus piezas. Personalmente, el solo hecho de tener que soportar los gemidos de una cadena seca, me alejan completamente de esta teoría. Lo que sí hay que entender, es en qué parte de la cadena se produce el mayor desgaste (recuerden que una cadena corriente tiene más de 400 piezas, y un mínimo desgaste en cada una de ellas se suma y produce un estiramiento importante). Una cadena estirada no significa que tiene los eslabones laterales estirados, sino que la mayor parte del desgaste viene de cada pin (o eje) que une a los eslabones. Una cadena en promedio puede tener 100 de estos pines, por lo tanto la sumatoria de sus desgastes individuales es relevante. Habiendo aclarado esto, podemos pasar a la siguiente pregunta:

pin gastado

pin wear

¿Cómo se lubrica una cadena? Ya sabemos que el desgaste proviene principalmente de los pines. Por lo tanto, al lubricar una cadena, lo importante es que el lubricante llegue a esta área de la cadena. En mi opinión y experiencia, lo ideal es lubricar la cadena por el lado que hace contacto con las coronas, las poleas y el piñón, y no por el lado externo, que queda expuesto al polvo que levanta la rueda trasera. La razón es que el polvo que levanta la rueda queda pegado principalmente en el lado externo de la cadena, si la lubricamos por el lado adverso, se evita que el lubricante se mezcle con el polvo y lo arrastre hacia adentro. Esta es (de nuevo, en mi opinión) la forma más exitosa de hacer que el lubricante penetre hacia los pines, acarreando la menor cantidad de contaminantes hacia los mismos.

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¿Qué lubricante usar? Buena pregunta. Y la respuesta es mala; depende. Depende del tipo de terreno y clima, principalmente. Sin embargo, podemos generalizar y decir que cualquier lubricante específico para cadenas de bicicleta sirve en determinados terrenos y climas (los intervalos de lubricación dependen del tipo de lubricante. En mi experiencia, prefiero lubricantes livianos, y aplicarlos antes de cada salida). Y también podemos descartar de lleno la mayoría de lubricantes “alternativos” que se utilizan frecuentemente:

  • WD40: es más solvente que lubricante, por lo tanto se evapora rápidamente y no lubrica correctamente.

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  • Aceites de motor: utilizan detergentes para mantener limpios los motores, y esto reduce su capacidad lubricante en cadenas expuestas al medio ambiente.
  • Lubricantes para cadenas de motos: la mayoría son demasiado viscosos y/o pegajosos, y acumulan suciedad que rápidamlente dañan la cadena y el resto de la transmisión. Algunos más livianos, sí son adecuados para las bicicletas.

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¿Sirve limpiar la cadena? Sirve. Y la mejor manera es sacando la cadena de la bicicleta (y por eso son tan útiles los conectores rápidos; missing link o power link) y dejarla remojar en algún solvente potente. Las cadenas no tienen partes blandas, así que se les puede aplicar prácticamente cualquier producto para limpiarlas. El tema es volver a lubricarlas bien, y una buena forma es dejarlas remojando en aceite después de remover por completo el solvente. Por supuesto que existen herramientas más específicas que facilitan este trabajo, y permiten limpiar las cadenas sin sacarlas de la bicicleta.

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Para cerrar el tema, les comento que yo, personalmente, soy de los que cambian las cadenas por desgaste, y no espero a que se corte, corriendo el riesgo de desgastar el resto de la transmisión. Por lo tanto, mi recomendación es revisar las cadenas periódicamente, ya sea en su taller predilecto, comprando una herramienta adecuada, o utilizando el clásico método de la regla metálica.

¿En qué grupo se encuentran ustedes, en los que cambian cadena por desgaste, o cuando se corta?


Nos vemos en dos semanas.

Rubén Nass M.

rnass@biciusados.cl

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Comentarios y Opiniones: 17

  • Antes con bikes mas basicas que usaba, hasta que se cortara, pero siempre lubricada.
    Hoy con componentes mas filetes, la cambio al desgaste.. mas barata la cadena que el conjunto piñon, pata, corona.

    En cuanto a lubricantes he usado siempre especificos, desde el famosos Finish Line, pasando por Muc-Off para condiciones humedas y ahora llevo su tiempo usando el White Lightning que viene compuesto con limpiador+aceite. Creo que en general todos funcionan bn.

  • Que piensas de usar diluyente (poliuretano o acrílico) para limpiar la cadena? afecta de alguna manera el recubrimiento que traen estas para evitar la corrosión?

  • 3
    Angelo Bernardi Responder
    1 Comentario.

    Aprendí de mala manera a medir la cadena periódicamente.
    Digo de mala manera no porque se me haya cortado y haya tenido algún accidente, pero si porque no tenía la precaución de revisarla ni lubricarla periódicamente, por lo que tuve que cambiar la transmisión completa varias veces, principalmente porque la cadena terminaba desgastando los piñones. Más de alguna vez me valió un salto de cadena y pedaleadas en falso que por poco me tiran al suelo en alguna subida.
    Hoy ocupo la regla metálica para revisarla cada cierto tiempo. Además la lubrico constantemente, sobretodo antes de salidas largas, con un lubricante liviano para que no se le pegue mugre.

    Buen artículo

    Sl2

  • buena columna!!! En mi caso Regla personal, lavar cada dos salidas y lubricar cada salida con el aceite más liviano posible, luego de un rato limpiar exceso. Cambiar cadena al 0.6% de desgaste y cada dos cambios de cadena, cambiar piñón y cada dos piñones cambiar platos o si es monoplato se cambia junto al piñón, me ha funcionado por 20 años y me han durado muchismo las transmisiones.

  • 5
    jespoerer Responder
    7 Comentarios.

    Excelente Ruben!
    Me queda una duda. Alguna vez leí que es bueno usar cadenas “blandas” o de menor costo en transmisiones de alta gama, ya que así el desgaste se imprime más sobre la cadena a diferencia de cadenas “duras” que hacen más la pelea y terminan dañando platos si no se cambian a tiempo. Asumiendo que siempre es preferible un cambio oportuno, ¿qué opinas sobre esto?. Es preferible en una transmisión X01 usar la cadena básica de 11s sobre una cadena XX1?
    Saludos!

  • 6
    Sebastian Contreras Responder
    46 Comentarios.

    Prefiero medir la cadena periodicamente y cuando le toca mecanico que tambien midan la cadena, el otro dia estaba justo en el cambio asi que de sram pase a shimano xt.
    Ademas cambiar toda la trasmision duele mucho.

  • Me compre la herramientita (mas barata por lejos que un piñon o corona de volante) y mido la cadena cada cierto tiempo. A 0.75 pa fuera. Uso las cadenas KMC uniendola con missing link y jamas he cortado ni he tenido problemas de saltos de cadena o degaste excesivo.

    como lubricante uso el white lightning clean (el que es mezcla de cera con liquido azul), es una lata porque hay que aplicarlo en cada salida, pero la cadena siempre esta limpia y se le pega poca mugre.

  • Antiguamente no sabía como medir la cadena así que la cambiaba cada 4 meses ( al año hacia 9.000 km) y me funcionaba bien … Usaba piñones más resistentes eso si .. El plato medio lo cambie un par de veces …. Ahora uso un medidor de cadena bb y aceite finish line … De cera y de teflon . gracias a artículos como este e aprendido bastante y mejorar el cuidado de mi bici .

    Podrían hacer un artículo acerca de los frenos de disco .???
    Gracias

  • No entendí nada la parte de como lubricar correctamente la candena, las fotos confunden aún más.

    Pregunta: Que solvente usas para limpiar la cadena?

    • para limpiar, yo uso alcohol isopropilico, o tb estos limpiadores “citricos” en spray que venden. Actualmente uso uno white lightning tb y funciona de lujo.

  • 10
    Christian Illanes Responder
    1 Comentario.

    Yo utilizo aceite de cadena de motosierra, hasta el momento creo que alarga la vida útil en un 20-30%

  • Cual es el solvente casero más recomendado? No hay ninguno que vaya a dañar la cadena entonces? Como anda la parafina?

    Muchas gracias por la columna!

  • En tonses cambiando la cadena como dises tu, cuantos cambios puede durar un piñón. 5-8 cambios de cadena. Antes que muera el piñón.

  • 13
    Eugenio Maul Responder
    4 Comentarios.

    Hola Ruben gracias por el articulo, yo uso el chain checker CC2 de park tool. Pero dependiendo de la fuerza que le apliques a la herramienta varia al menos en 0.25. Por ejemplo en una cadena nueva si pones la herramienta y la llevas al tope sin hacer fuerza marca 0.25 o un pelo mas, pero si le aplicas mas fuerza llegas a 0.5 y pasado. Cual es el metodo correcto?

    • 13.1
      José CP. Responder
      1 Comentario.

      Eugenio.
      Yo también tengo esa herramienta, y en el manual decía súper claro que NO se debía ejercer fuerza al medir, sobre todo porque podías doblar los pines del CC2.

      Saludos.

  • 14
    Eugenio Maul Responder
    4 Comentarios.

    gracias!!! me declaro un flojo que no lee los manuales!!, saludos

  • Es bueno cambiar la cadena antes de que llegue a su maxima tolerancia o cada año si se emplea la bici muy amenudo. La limpieza es vital pra la conservacion de piñones, platos y roldanas

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